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从尘世到佛国 感受缅甸静谧时光

  缅甸是世俗生活上演的尘世,更是遍布寺庙与千年塔林的佛国。时光在这里停下匆忙的脚步,徘徊在混合了浓郁东方色彩的缅甸大屋与殖民时代旧欧式建筑之间。茵莱湖更好似充满了魔幻的力量,寂静与喧嚣交错,却让人心灵变得愈加平静,如这湖水般,纵使漾开细细的涟漪,片刻即消失得无影无踪。

  适合人群

  被西方媒体称为“亚洲隐士”的缅甸对于很多人来说还是个神秘的国家,就像《古墓丽影》里的劳拉或者《007》系列电影里的詹姆斯·邦德,几个小时的飞行,你置身的场景就从现代化的都市变为热带丛林里的古老佛寺。如果你喜欢这个调调的探索之旅,请来缅甸!

  旅行预算

  虽然缅甸政府对外国人实行高于当地人几倍的价格体制,但其国内交通、食宿和门票等价格不高,与东南亚的其他国家相比,缅甸的旅行费用只算中等。中档酒店20~50美元起,但在仰光、曼德勒大城市和海边度假村等地也有100美元以上的房间。

http://travel.sina.com.cn/world/2010-03-30/1010132108.shtml#page_pic>仰光

仰光 从尘世到佛国

 

  第一天 仰光 从尘世到佛国

  位于缅甸南部伊洛瓦底江下游的三角洲上的仰光 ( Yangon ),是缅甸最大的城市。她混合着传统与现代的交错之美、东方与西方的融合之味,也流露出俗世的勃勃生机和一如千年传承着的佛国气象。

  建于1901年的The Strand Hotel是一栋高大的维多利亚风格建筑,依然固守着英殖民时代的矜持与奢华。尽管服务生在我房间里的大床上早早就洒满了花瓣,并摆出暧昧的图案;尽管还没去看看酒店里那间曾在二战期间被日本人用来圈养战马的酒吧,并喝上一杯,我还是迫不及待地走出酒店,去看最市井的仰光。

  门前的Strand大街是100多年前英国殖民者统治下仰光最繁华的街区。街道两旁是树叶阔大的热带乔木与椰树、挂满诱人果实的芒果树和菠萝蜜树及树后的房屋门庭高耸、墙壁满是斑驳的时光刻痕。一间间的咖啡馆和各色店铺也占据了那些殖民时代大楼的底层。高耸的石柱后面一杯杯冰咖啡冒着冷气,在燥热的空气中很快就消失得无影无踪。

  走入内街,一家又一家的茶档、小吃摊子、槟榔摊后的屋子依然高大。窗户出奇得多,里面是无数缅甸人家的俗世生活,好似万花筒。这一切,还有阳台外晾着的衣服与电视天线构成了内街被过分切割的天空。一个小竹篓正在我眼前“爬”上老旧而高大的英式楼房的阳台。那位脸颊涂抹着黄色的丹纳卡(缅甸特有的用木本植物研磨而成的粉末,缅甸女人相信把它涂抹在脸颊上可以驱虫辟邪、护肤养颜)的姑娘正用这个竹篓收下楼下小伙子表达的爱情。不是吗?小伙子不肯离去,黝黑的脸更涨得通红,用含情脉脉的眼神望着楼上的姑娘。他们的交谈我听不懂,但这罗密欧与茱丽叶的老把戏却正明白无误地上演着。也许是大屋太高,仰光人不得不想出一个办法─从楼上吊下一条绳索到楼下,绳索的最下端安一个铁夹子或者小竹锣,就成了一个人力“升降机”,以便出门后如果发现忘记带了什么东西便可免去爬楼梯之苦。除此之外,送上去、递下来,这也顺便成了居住在殖民地建筑里的年轻男女一种独特的传情方式,绳子那一头,等候着浪漫。

  无论是殖民时代的大屋还是现代化的楼宇,都比不上仰光大金塔(Shwedagon Pagoda)的气势。大金塔是仰光最高的建筑物,政府不允许有谁胆敢高过它。

  街巷里的甜蜜缠绵与大金塔的一派佛国气象,混杂在市井却也竟如此不露痕迹,至少多如牛毛的大小佛塔一路上早已让我觉得仰光大金塔的出现并不唐突。事实上,大金塔才是更原汁原味的缅甸。这个建于18世纪,用7吨多黄金通体贴身的大金塔在阳光下惊心动魄。佛教徒们正是用这种世俗上认为最尊贵的颜色来表达对佛祖的无上尊崇。

  公元前6世纪,下缅甸的孟族富商德波陀和巴利加兄弟出行印度带回了佛祖的8根头发,并在仰光斥巨资修建了一座佛塔, 用于供奉这8根圣发,这便是仰光大金塔的前身。笃信佛教的缅甸人不断地修缮和扩大其规模至今。塔的顶部是一个金铸的大宝伞,顶端镶有无数颗钻石、珠宝,大金塔底部平台四周,是缅甸人用来计算

  出生生肖的8种动物雕像。每个动物的后面有一尊佛像, 佛像下面是一坛清水,前来朝拜的善男信女或是观光游人,先把鲜花编成的花环挂在佛像颈上,然后用勺子舀水淋在佛像身上和头上,据说这样浴佛可以洗去自己身上的晦气,并带来好运。早上在香火冉冉缭绕的圣坛前默默祷告,走到水池边,舀了水往佛像和生肖身上浇个不停,这样的仪式,令人也想远离凡世的尘嚣, 内心变得轻灵而平静。 

http://travel.sina.com.cn/world/2010-03-30/1010132108.shtml#page_pic>曼德勒

曼德勒 世俗旧都

 

  第二天 曼德勒 世俗旧都

  比起仰光,缅甸第二大城市曼德勒显得更为鲜活。闹市里到处是商铺、地摊;满街跑着古董般的老爷车、摩托车;印度人、华人、缅甸人混杂相处;伊斯兰教、佛教、基督教、印度教的佛寺教堂散落在各处。多种文化并存,最直接的反映是在缅甸菜上,印度咖喱、泰国冬阴功汤、中国的炒菜融合在一起,却比预料的好吃。这个缅甸旧都城区并不太大,以旧皇宫(MandalayPalace)为中心,四四方方一座城,在高大城墙外修有护城河。旧皇宫的背面是曼德勒城海拔最高的地方—曼德勒山(Mandalay Hill),这里是曼德勒的佛教圣地。游览整座山都需要赤脚进行,对于不习惯赤脚的城市人来说,这是一个考验。我提着鞋子,让稚嫩的脚掌与破损的水泥路小心翼翼地接触,形同舞蹈一般,招来不少当地人善意的笑声。

  慢慢地走上半山腰,看到一位老人正在作画,正好借此歇息一下,便悄悄站在老人身后细细端详。许久老人才发现我的存在,照例是缅甸人那含蓄的轻轻点头与一丝微笑。他身边那几十幅画都是签着同样名字,想必是老人画完摆在这里出售。老人并不急于推销,而我心里反而生出一丝好奇。乌本桥、茵莱湖、蒲甘,当然还有眼前的曼德勒山??还有许多很“缅甸”却不知是哪里的美丽风景。

  “这是哪里?”我轻声问道。

  “This is my Myanmar?? its in my heart!”

  说罢,老人又继续描绘着眼前的曼德勒山。

  要到达山顶平台需爬1729级台阶,沿途有8座佛塔佛寺。虽然脚掌磨得有点痛,我仍在坚持,只是担心会失去欣赏沿途寺庙和风景的机会,就舍弃了前往山顶的电梯。当终于走到山顶平台,山上山下众多的佛塔寺庙好似盆景一样被摆放在静谧的田园里,一如来路上老人的画作,既像写实的眼下又好似唯美的想象。

  来曼德勒的另外一个“指定动作”,就是到乌本桥(Ubein Bridge)看日落。这座古老的柚木桥蜿蜒1.5公里,是世界上最长的柚木桥,无论是桥墩、桥梁还是铺桥的木板均由珍贵的柚木构造。建设整座木桥,差不多要花去百万立方米优质的柚木。由于乌本一直是一片低洼之地,旱季低处积水成湖,可以乘船;雨季湖水上涨,湖滨成为泽国。为解决当地交通困难,19世纪缅甸英明君主敏东王修建了这座木桥,同时为了使常泡在水中的桥梁不致腐朽,便发大愿用了珍贵的柚木来建设整座桥梁。

  乌本桥也被缅甸人称为“爱情桥”。当初建桥时,桥头、桥尾和桥0建了6座亭子,以供行人遮阳躲雨。在缅甸人看来,6座亭子体现了佛教的“六和精神”:即身和同居、口和同语、心和同志、德和同守、见解和共同进步、利益和共同享有。深受佛教思想影响的缅甸人相恋时,会天远地远地赶来爱情桥,在这里立誓永葆和睦互敬。

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